|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese|
ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK Pengeluaran papan litar bercetak. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik
Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi Radio Ham
Bahan-bahan: Kerajang aluminium. Dibeli di kedai perkakasan. Terdapat dua jenis foil: tebal lembut dan nipis keras. Kerajang tebal mungkin hanya dibuat di sini, tetapi kerajang nipis boleh menjadi milik kami dan juga diimport. Dalam ini hanya perlu nipis. Ia mempunyai sisi cermin dan sisi matte. Jika anda memotong jalur kerajang sedemikian berukuran 1 x 10 cm, dan cuba memegangnya secara mendatar pada satu hujung, maka jalur itu akan bengkok di bawah beratnya sendiri. Sekiranya foil tebal, ia tidak akan bengkok dalam keadaan sedemikian. Dalam pembungkusan baru, kerajang nipis biasanya mempunyai tepi kepingan bergerigi, dan gulungan itu dimeterai dalam filem lutsinar. Laser pencetak. Saya menggunakan HP LJ 6L, tetapi apa-apa pun boleh. Ia adalah perlu untuk mematikan semua mod ekonomi, membuat pencetak membuat lukisan lebih gelap, i.e. gunakan lebih banyak toner. Adalah wajar untuk menghantar kertas melalui pencetak supaya ia kurang bengkok. Dari sudut pandangan ini, model HP LJ pertama mungkin lebih baik, mereka nampaknya boleh melangkau kertas dengan hampir tanpa lenturan. Seterika elektrik. Kami meletakkan termostat pada satu titik (sintetik), dan mula menjalankan eksperimen untuk pelarasan halus. Seterika tidak boleh mencairkan imej yang dibuat oleh pencetak laser dengan serta-merta. Iaitu, toner pada suhu ini harus menjadi likat daripada pepejal, tetapi bukan cecair. Pelekat pelekat sendiri untuk mencetak padanya dengan pencetak laser. Pada dasarnya, anda boleh menggantikannya dengan sesuatu yang lain, tetapi saya kasihan dengan pencetak (lihat di bawah). Sehalus mungkin, lebih baik lembut. Saya menggunakan getah berliang ~5 mm tebal, dengan lapisan atas licin (tidak berliang). Sekarang kami mengambil sehelai kertas biasa untuk mencetak pencetak anda. Kami meletakkan sekeping kerajang yang lebih kecil di atasnya, sisi matte ke atas, dan gamkannya dengan berhati-hati tetapi sama rata pada satu sisi pendek dengan jalur terputus daripada pelekat pelekat diri. Anda tidak boleh melekatkannya dengan pita pelekat, kerana terdapat ketuhar di dalam pencetak, di mana pita pelekat akan kekal. Permukaan pelekat tidak boleh, sudah tentu, menonjol di luar tepi kertas. Sekarang kita mengisi pembinaan ini ke dalam pencetak, supaya tepi terpaku kerajang didahulukan, dan memaksa pencetak untuk menyeret helaian ini (cetak fail teks dari satu ruang:). Saya merasa sangat sukar untuk merosakkan pencetak dengan kerajang. Nah, sekurang-kurangnya kerana terdapat banyak kapur di dalam kertas, di mana ia direka, dan ia agak sukar. Nah, anda boleh mengisi pencetak dengan kerajang dengan cara yang sama seperti dengan kertas. Oleh itu, kerajang mesti dilekatkan dengan kuat, sama rata, supaya kedutan tidak terbentuk. Nah, tidak sepatutnya ada jurang di sepanjang tepi. Lembaran kerajang yang keluar dari pencetak mempunyai jalur yang jelas dari semua roda yang digunakan pencetak untuk menyeret kertas. Ingat di mana jalur ini terletak, tempat ini tidak akan berfungsi, tidak mungkin untuk membuat lukisan yang tepat padanya. Mungkin sesuatu yang kasar akan berjaya, tetapi saya tidak memerlukannya. Sekarang kita memerlukan lukisan sebenar papan masa depan. Dalam apa sahaja, secara praktikal. Jika ia adalah imej bitmap, akan ada masalah dengan dimensi yang tepat, piksel akan kelihatan, dsb., tetapi pada dasarnya ia adalah mungkin. Dengan format vektor (*.wmf, contohnya), hanya skala yang menyusahkan. Saya paling suka AutoCAD, ia mudah dilukis di dalamnya, dimensi sentiasa tepat, dsb. Tempat yang tidak terukir (trek) mestilah hitam, dan jangan lupa bahawa corak pada papan akan dicerminkan berhubung dengan lukisan. Papan mesti dikelilingi oleh trek lebar 2 mm, yang buruk, tetapi melindungi seluruh papan. Tetapi di sepanjang laluan ini adalah mudah untuk memotong papan kemudian. Ia mungkin paling mudah untuk melukis papan pada helaian kertas besar untuk menskala dan mengimbasnya. Kami mengisi helaian kertas dalam pencetak dan memaparkan lukisan kami. Kami melihat bahawa ia berada dalam skala yang betul dan di tempat yang betul pada helaian. Sekarang kita membuat pembinaan semula dari sehelai kertas, kerajang dan jalur melekit, dengan perbezaan yang kini kita tahu di mana lukisan itu akan berada, dan sekeping kecil foil diperlukan. Mesti ada kertas bersih di bawah kerajang, jika tidak, kerajang akan melekat pada kertas dengan bahagian belakang. Kami mencetak lukisan papan dan memeriksanya dengan teliti. Sudah tentu di suatu tempat perkahwinan ternyata disebabkan oleh kerajang yang tidak rata, mote, dan lain-lain, dalam hal ini adalah lebih baik untuk mencetak segala-galanya lagi, pada sekeping foil baru. Jika keseluruhan reka bentuk telah pergi dan terbentang, anda mungkin mencetaknya bukan pada matte, tetapi pada bahagian licin kerajang. Nah, apabila semuanya berubah dengan betul dan cekap, potong kerajang dari kertas dengan berhati-hati. Sekarang kita meletakkan kepingan getah pada permukaan tahan panas, meletakkan foil di atasnya dengan corak ke atas, dan menutupnya dengan sekeping gentian kaca kerajang yang dibersihkan dengan teliti, foil ke bawah. Kami meletakkan seterika panas di atas, dan tekan dengan sesuatu yang berat. Saya menggunakan pek 16 kg jubin seramik :) Selepas 5 minit, berhati-hati mengeluarkan seterika, tetapi di tempatnya kami meletakkan sesuatu yang sejuk dan berat, tetapi dengan permukaan bawah rata. Saya meletakkan semua pek jubin yang sama. Selepas 10 minit, struktur akhirnya akan menjadi sejuk, kemudian gentian kaca dengan kerajang yang melekat padanya akan terukir. Kerajang aluminium nipis terukir dalam ferik klorida dengan sangat cepat, meninggalkan, walau bagaimanapun, beberapa compang-camping yang menghalang kuprum daripada terukir secara normal. Oleh itu, papan mesti dibasuh dengan air, pada masa yang sama anda boleh melihat kualiti corak yang dihasilkan, dan, jika perlu, retouch. Jika landasan dilincirkan, anda mengeluarkan seterika secara tidak tepat atau meletakkan beban sejuk di atasnya. Jika jejak hilang di suatu tempat, seterika terlalu sejuk, atau gas yang dilepaskan semasa pengelasan aluminium telah merobek aluminium bersama-sama dengan cat. Jika trek menjadi lebar, seterika terlalu panas, atau papan telah dipanaskan terlalu lama. Nah, selepas mengetsa, anda akan mempunyai papan satu sisi. Bagaimana untuk menyegerakkan lukisan di sebelah kedua, jika ia diperlukan, saya tidak tahu lagi. Lebih mudah untuk membuat dua papan dan melekatkannya dengan toon terbalik. Ketepatan yang saya dapat ialah 0.3 mm, walaupun ini bukan ketepatan, tetapi entah bagaimana dipanggil secara berbeza. Laluan atau ruang di antara mereka sudah (penekanan pada suku kata pertama) 0.3 mm diperolehi dengan susah payah. Sebagai contoh, saya membuat papan kecil di mana SOIC dengan bilangan kaki dan elemen cip yang berbeza berdiri, dan ketepatannya ternyata cukup mencukupi. Kaedah 2: Membuat dengan pencetak laser Benar, terdapat cara yang lebih mudah untuk membuat papan dengan nada 1.25 mm, kertas dengan beberapa jenis salutan berkilat digunakan sebagai pembawa, ia dijual di kedai setanding dengan kertas pejabat biasa, dalam pek kelabu yang tidak sedap dipandang. 250 helai. Ia agak nipis, sebelah kelihatan seperti bersalut, dan bahagian itu mempunyai sedikit kilauan. Pengecutan haba, sudah tentu, adalah, tetapi boleh diterima. Jadi, saya membuat selendang pada OrCad PCB 4.42 (386+), anda boleh segera mencetak daripadanya pada mana-mana HP LaserJet (terdapat pilihan untuk cermin, negatif, dll.), tetapi saya mencetak ke fail (300DPI), dan kemudian saya menukarnya kepada PCX dengan losyen HP2PCX (ia ada dalam kit PaintBrush 4.5), dan kemudian saya mengarang beberapa helaian sapu tangan dengan sebarang graf. editor. Seterusnya - proses pencetakan biasa (saya lebih suka PB4.5 yang sama - ringkas dan satu lawan satu) pada lapisan berkilat, satu pas sudah cukup jika papan itu bermuka dua, kedua-dua belah harus berada pada helaian yang sama untuk mengelakkan salah jajaran yang kuat disebabkan oleh kertas pengecutan haba yang berbeza. Dengan cara ini, jika anda menjalankannya dengan helaian kosong pada laser sebelum mencetak, maka gangguan ini cenderung kepada sifar. Kemudian papan bebas lemak diletakkan tembaga di atas permukaan rata, dengan cetakan menghadap ke bawah di atas. Semua ini ditekan dengan seterika yang dipanaskan pada suhu menyeterika crepe de chine (tanya wanita), anda boleh terlebih dahulu melalui kain kapas kering nipis, dan kemudian anda boleh perlahan-lahan melicinkan kertas sehingga toner benar-benar melekat pada papan, kemudian ia tidak ketinggalan. Kemudian papan menjadi sejuk, ia perlu diturunkan ke dalam air yang dipanaskan hingga kira-kira 40 C, tahan di sana selama beberapa minit (ia akan dilihat bagaimana kertas menjadi lembik), semuanya mudah dikupas, selebihnya hanya digulung naik dengan jari anda. Kerana salutan, tidak akan ada serabut pada papan, seperti dengan kertas biasa, apabila papan kering, anda dapat melihat bahawa salutan keputihan dari kertas kekal di atas lapisan toner. Sekiranya papan itu bermuka dua, maka mula-mula kedua-dua kepingan kertas sisi digabungkan melalui celah, dua lubang teknologi dicucuk dengan jarum di mana-mana tempat bertentangan yang bebas, bahagian pertama papan itu "diseterika" seperti biasa, kemudian digerudi mengikut mereka. resp. dengan gerudi nipis, dan sebaliknya, melaluinya, ia digabungkan dengan sekeping kertas di sisi lain, yang boleh diperbaiki dan kemudian "dilicinkan" dengan cara yang sama seperti sisi pertama, tidak akan ada bahaya ke bahagian yang bertentangan. Ia adalah semula jadi untuk merendam papan apabila kedua-dua belah sudah dilicinkan. Semuanya terukir dengan FeCl3 dan dengan hodgepodge hidroperit tanpa sebarang masalah. Semua ini telah disemak walaupun pada getinax, tiada delaminasi trek. Selepas etsa, saya menggerudi, OrCad menetapkannya supaya apabila mencetak, titik yang tidak dicat kekal di dalam pad, yang selepas etsa akan menjadi bukan tebukan. Hasilnya ialah garis 1 piksel lebar pada 300DPI, sudah tentu, ia lebih luas sedikit, tetapi hakikatnya ada. Saya mendengar bahawa orang menggunakan filem fluoroplastik dan bukannya kertas, tetapi mereka tidak menyatakan di mana untuk mendapatkannya. Kaedah 3: Membuat dengan pencetak laser Satu cara lagi. besi. Saya menggunakan seterika elektrik lama biasa dengan termostat, saya meletakkan pengawal selia pada "rami". Pencetak laser atau mesin penyalin dengan toner satu komponen. HP LJ3P dan LJ4L telah diuji dengan kejayaan sepenuhnya, tiada apa yang berlaku dengan mesin penyalin QMS dan Mita - lapisan toner sangat nipis. Apabila mencetak dari Windows, saya menetapkan kontras kepada maksimum, manakala lapisan toner mudah dirasai dengan jari. Saya tidak mencubanya dengan kartrij yang diisi semula, walaupun mengikut pemerhatian saya, mereka kadang-kadang memberikan lapisan toner yang lebih tebal. Kertas pasir halus, petrol ditapis atau aseton untuk nyahgris. kertas. Saya menggunakan helaian daripada majalah Stereo&Video. Ia adalah kertas bersalut sangat nipis. Cat percetakan tidak mengganggu. Saya juga mencubanya pada kertas kalendar biasa, tetapi ternyata menjijikkan. Kapur Finland (~80 g/m) nampaknya sesuai, tetapi ia meresap terlalu perlahan. Proses: Corak papan terbalik cermin dicetak pada kapur nipis. Gentian kaca dipotong agar sesuai dengan papan dengan jidar sekurang-kurangnya satu sentimeter pada setiap sisi dan dibersihkan dengan kertas pasir dalam gerakan membulat. Tugas utama adalah untuk menutup seluruh permukaan tembaga dengan calar mikro supaya kelihatan matte. Selepas mengampelas, degrease dengan teliti, dan pada masa yang sama keluarkan semua habuk, walaupun dari calar. Gentian kaca diletakkan dengan kuprum pada toner dan kertas dibalut dan diikat dengan pita pelekat supaya ia tidak terkeluar apabila terhimpit. Sesak ringan diperlukan, tetapi ia berbahaya untuk terlalu ketat. Kadang-kadang adalah berguna untuk membalut sandwic yang dihasilkan dengan kertas tulis lain untuk mengurangkan kemungkinan bahawa kertas dengan toner akan "menunggang" di bawah seterika. Papan diletakkan dengan bahagian toner di atas. Seterika yang dipanaskan diletakkan di atasnya dengan satah selama 20-30 saat, supaya gentian kaca dipanaskan. Kemudian, dengan tepi seterika dengan tekanan sederhana (di sini anda perlu mengisi tangan anda secara eksperimen), seluruh permukaan dilalui dengan teliti beberapa kali. Jika anda memerah toner, ia merebak ke tepi dan lukisan akan menjadi berlumur; jika anda tidak memerahnya, ia mungkin tidak melekat. Saya mengambil masa kira-kira 10-10 minit untuk membuat papan 2x3 cm. Selepas ia sejuk, papan diletakkan di dalam air suam selama 20-30 minit, selepas itu kertas yang direndam mudah dikeluarkan, meninggalkan toner di papan, dan lapisan kapur pada toner. Jika kertas menjadi masam dan lusuh, ia boleh digulung dengan hujung jari di bawah air. Biasanya toner yang melekat sukar dicalar walaupun dengan kuku, jadi jika ada sesuatu yang jatuh di bawah jari anda, ini bermakna anda belum memanaskan badan atau belum sampai ke tahap yang betul). Lapisan kapur pada permukaan toner memainkan peranan sebagai topeng tambahan yang menutup pori-pori dalam toner, tetapi jika ia tidak direndam, ia juga boleh menutup lubang untuk penggerudian berikutnya (saya selalu melakukannya, kerana ia kemudian menghilangkan menumbuk). Kering tanpa pemanasan, toner cenderung jatuh jika papan basah dikeringkan di bawah lampu atau pada bateri. Bukan cetakan ditandatangani dengan penanda kekal. Adalah berguna untuk mengambil semua yang ada terlebih dahulu, melukis jalur dengannya pada sekeping gentian kaca yang tidak perlu dan membuangnya ke dalam ferik klorida. Kira-kira separuh daripada penanda yang saya temui dengan bau ciri seperti toluena adalah baik untuk ini. Walau apa pun, mereka menyimpannya selama 5 minit, jika anda tidak menggosoknya. BTW: Saya mendapat salah cetak pada sehingga 10 daripada 60 papan). Sekiranya lapisan kapur menutup lubang di suatu tempat (di papan kering, ini dapat dilihat dengan sempurna) - anda boleh mengeluarkannya dengan teliti dengan jarum. Dijeruk dalam larutan ferik klorida yang dipanaskan. Penyelesaiannya harus cukup pekat, saya tuangkan satu bahagian volumetrik kristal dengan mata dengan dua bahagian air masak panas (70-50 darjah) dan penapis selepas pembubaran lengkap ... Saya tidak pernah melakukan suhu melebihi 40 darjah, sudah pada 50-0.5 ia hanya mengambil masa beberapa minit, dan dengan larutan yang lebih panas, toner mungkin terapung. Menggosok papan dengan swab kapas adalah tidak diingini, lebih baik untuk menggoncangnya, tetapi anda perlu memastikan bahawa tidak ada gelembung udara yang tersisa di permukaan ... Selepas etsa, toner dikeluarkan dengan sesuatu (saya menggunakan paku penghilang pengilat atau aerosol Flux-Off). Selepas itu, ia digerudi, dipotong, dan sebagainya, seperti biasa. Diperiksa, berfungsi. Jika ferik klorida tidak ditetapkan, maka ia boleh dikatakan tidak pernah terukir. Trek yang sudah 0.8 mm mungkin tidak berfungsi, biasanya saya lakukan sekitar XNUMX mm. Saya tidak cuba membuat papan bermuka dua - ia tidak begitu diperlukan, walaupun saya tidak mengecualikannya dengan ketepatan tertentu dan penjajaran berhati-hati helaian ke cahaya sebelum meletakkan textolite di antara mereka, ia akan menjadi mungkin untuk membuatnya juga ... Satu-satunya perkara - Saya tidak dapat bayangkan bagaimana untuk membetulkannya dalam kes ini (mungkin jalur sempit pita dua sisi pada margin). Kami melukis dengan rapidograf plotter 0.3 mm pada kelajuan lebih kurang 5-7 cm/saat. Sebagai dakwat, saya mencuba segala-galanya (zapon, bitumen, enamel nitro), menetap pada rosin alkohol tepu. Unit lukisan plotter telah menghilangkan spring tekanan, tetapi menjadikannya lebih berat - jika tidak, trek yang dilukis sebelum ini tercalar. Sebelum melukis, saya degrease papan terlebih dahulu dengan aseton, dan kemudian dengan alkohol. Jangan tanya mengapa - tetapi ia menjejaskan hasilnya. Dan tiada kulit. Selepas melukis, saya biarkan ia kering selama sejam atau, jika kesabaran tidak mencukupi, saya membantu dengan pengering rambut industri. Saya etsa dalam sel menegak 3x40x40 cm dengan larutan ferik klorida panas (~50 darjah). Satu tiub plastik dengan beberapa lubang kecil diletakkan di sepanjang bahagian bawah kuvet. Saya membekalkan udara kepadanya untuk dicampur. Masa etching 5-7 minit. Secara umum, telah diperhatikan bahawa lebih nipis kerajang pada papan, dan lebih pekat penyelesaiannya, lebih baik hasilnya. Iaitu kurang undercut. Keputusan terbaik diberikan oleh penggunaan gentian kaca yang diimport. Resolusi lebih baik daripada 0.012 inci. Papan litar bercetak dengan photoresist Terdapat tin seperti syarikat Jerman CRAMOLIN dengan tulisan POZITIV. Ini adalah photoresist. Prosesnya sangat mudah - kami mengambil setem, menyiramnya dari tin - mengeringkannya selama 15-20 minit ... kemudian anda mengambil setem itu sendiri (anda boleh segera mencetaknya dari PCAD), letakkan filem pada lapisan kering rintangan ini - dan di bawah soffit kilowatt (lampu untuk jurugambar) selama 30-35 minit. Kemudian anda mengeluarkan filem (sejenis foto negatif) dan meterai ke dalam larutan kalium kaustik (nasib baik, ia dijual di tempat semburan itu sendiri) - apa yang dinyalakan dibasuh dan apa yang tinggal adalah yang tinggal. Ringkasnya, ketepatan dan lebar garisan tidak lebih buruk daripada percetakan kilang. Secara umum, lebih mudah untuk menarik bukan dengan picagari. Kami mengambil botol plastik lembut, sebagai contoh, dari bawah gam, kami menutup tiub yang agak tegar dengan diameter 3-4 mm dan panjang 15-20 cm ke dalam tudung (saya menggunakan tiub plastik + sekeping batang dari pen mata air), kami meletakkan jarum pada hujungnya (boleh dipercayai :) dari picagari. Kami mula-mula memotong jarum pada sudut yang betul. Dengan satu tangan kami menekan pada botol, dengan yang lain kami melukis. Apabila botol dilepaskan, cat ditarik ke dalam jarum - tidak ada titisan / tompok. Cat - enamel EP52 atau serupa, dicairkan mengikut keperluan. Ia memberikan kesan yang sangat padat dan sekata, dan mudah dicuci (tidak larut, iaitu, ia mengelupas dengan filem) selepas mengetsa dengan alkohol / aseton, pelarut /. Selepas bekerja, jarum ditutup dengan wayar keluli sehingga kali berikutnya, ia tidak kering untuk masa yang lama. 1. Reisfeder daripada jarum nipis (intramuskular) daripada picagari (pendekkan sedikit dan ampelas hujungnya) dan batang yang telah dibasuh dengan baik dari pen mata (tanpa unit tulisan, hanya tiub). Tiub itu "ditujahkan" ke tempat jarum, dengan mana ia diletakkan pada picagari. Tidak seperti kaca, ia tidak runtuh atau menggaru papan. 2. Pilihan lain yang serupa - picagari pakai buang dengan jarum tanpa pelocok Kelebihannya ialah takungan besar, isi sekali dan lukis seberapa banyak yang anda suka. Saya penat melukis - saya melekatkan omboh dan memerah keluar sisa varnis ke dalam botol. Sekali lagi, adalah mudah untuk menyiram jarum dengan aseton menggunakan pelocok yang sama. 3. Pilihan yang paling mudah dan cepat (mungkin bukan yang terbaik) ialah pita scotch. Saya menggunakannya sepanjang masa: teknologinya remeh - papan ditutup dengan lapisan pita pelekat (tidak semua jenis sesuai!), Kemudian, mengikut corak yang digunakan oleh sesuatu, trek dibulatkan sama ada dengan pisau tajam atau penunu panas (dengan elemen pemanasan yang tajam). Adalah lebih mudah untuk menggariskan dengan yang terakhir, maka kawasan yang tidak perlu hanya dikeluarkan, dan selebihnya - dalam larutan klorin. Selepas etsa - lapisan pita pelekat hanya dikeluarkan, dan papan siap. 4. Mereka juga melukis dengan pen lukisan kaca, menulis simpulan dari pen mata (selepas mengeluarkan bola dengan jarum), mancis, pen (barang antik), pencetak, penanda kekal (bukan semua, tetapi ada yang direka khas untuk ini. ). Untuk lukisan lukisan digunakan - cat nitro, toner, dakwat, varnis bitumen. Saya secara peribadi menggunakan pengilat kuku - ia dibasuh dengan sempurna dengan air panas. Saya ingin berkongsi satu petua untuk mempercepatkan etching. Seperti yang saya faham, tidak semua orang mengetahuinya. Dan jika bukannya ferik klorida kegemaran anda yang anda ambil:
Mengeluarkan dan memasang cip mikro 1. Pengering rambut dan besi pematerian yang diasah. Kadang-kadang ia ternyata hanya dengan pengering rambut. Ia mungkin dengan cara lain: kami mengambil jarum dari picagari (dengan diameter yang sesuai), berhati-hati mengisar hujungnya - dan teruskan: selepas memanaskan pematerian, dengan sedikit usaha, letakkan jarum pada kaki litar mikro (atau mana-mana komponen lain) dan ... semuanya. Prosedur ini adalah untuk setiap kaki. Kemudian semuanya jatuh dengan sendirinya. 2. Penyedutan. Cari tiub getah nipis, letakkan pada hujung plastik sedutan, yang tidak boleh ditekan dengan ketat pada tempat yang dipanaskan. Tekan dengan kuat pada trek dan hujung pematerian, kemudian pam keluar. Mengepam keluar tin sekaligus dari pelbagai tempat yang rumit. 3. Litar mikro planar boleh dipateri dengan mengikat benang di bawah satu baris kaki dan mengikat hujungnya pada satu sisi. Kemudian kami mengambil satu lagi dan, memanaskan kaki, tarik benang dari litar mikro. 4. Jika papan itu sendiri atau pangkalan tidak diperlukan, maka anda boleh menyolder litar mikro dengan memanaskan papan di atas dapur elektrik atau penunu gas bukan dari sisi bahagian. Ia memerlukan kemahiran. Kaedah yang sangat mudah untuk mengeluarkan semua bahagian dari papan. Terbitan: radioradar.net
Kulit tiruan untuk emulasi sentuhan
15.04.2024 Petgugu Global kotoran kucing
15.04.2024 Daya tarikan lelaki penyayang
14.04.2024
▪ Transkripsi automatik persidangan video ▪ Bahasa mana yang paling mudah ▪ Kereta api gerak sendiri ultralight berkuasa solar ▪ Permainan komputer telah diiktiraf sebagai ubat
▪ bahagian tapak Kerja pemasangan elektrik. Pemilihan artikel ▪ pasal Darah dengan susu. Ungkapan popular ▪ artikel Apa yang Menyebabkan Sakit Kepala? Jawapan terperinci ▪ artikel Slinger. Arahan standard mengenai perlindungan buruh ▪ artikel Simpan mentol lampu. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik ▪ pasal Age guessing. Fokus Rahsia
Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web
www.diagram.com.ua |
Lihat artikel lain bahagian 
Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:
Semua bahasa halaman ini